Рибовилле Франция: продолжаем прогулку по Эльзасу

Побывав в Кольмаре и Риквире (о них рассказано ранее в блоге), мы заехали в очередной пункт на Эльзасской винной дороге – городок Рибовилле. От Риквира его отделяет всего 4 километра. Мы были на машине, но для любителей велосипедных прогулок – тоже вариант маршрута (кстати, в Кольмаре есть пункты проката). От Кольмара сюда можно добраться также автобусом. Есть и железнодорожная станция Рибовилле, но – внимание – она в 5 километрах от города. Наконец, от Риквира до Рибовилле 4-километровый путь можно спокойно пройти пешком, любуясь видами регионального природного парка Балён де Вогез (Ballons des Vosges).

Рибовилле. Справа – историческое здание «Дом со слоном» на фасаде.

Признаемся: в Рибовилле мы слегка отдохнули от культурной программы и больше использовали этот городок в «утилитарном» назначении. Подкрепиться специалитетами эльзасской кухни, купить французское вино, заодно понаблюдать за городской жизнью – не средневековой, а сегодняшней. Об этом и расскажем.

Правда, даже если не обращать внимания на исторические достопримечательности, средневековый дух постоянно витал в воздухе: в традиционных эльзасских костюмах официантов, в местном диалекте. В Рибовилле Франция открылась нам с еще одной стороны - радушием провинциальных жителей. Все встречные рибовилльцы (да простят, если называю их неправильно) – официанты, продавцы, хозяева магазинчиков, прохожие - оказались дружелюбными и разговорчивыми, охотно объясняли, как куда добраться, какой деликатес заказать, где лучшее вино среди многообразия лавок.

Важно: время работы французских ресторанов. Если не хотите уйти не солоно хлебавши, спешить попасть в ресторан примерно до 12.30. Французы очень консервативны в отношении времени и распорядка дня. Обед начинается до часа дня. Возможно, в 13.00 еще и пустят к столу, но будете при этом выглядеть уже «неприличными посетителями». С 13.30 до 18 – 18.30 подкрепиться невозможно: придется ждать ужина. Может, в каких-то регионах это время варьируется. Возможно, в крупных городах некоторые рестораны, ориентированные на туристов, работают по привычному нам распорядку. Но для обычных заведений Франции пауза между обедом и ужином – дело святое. Ресторан будет открыт, только обедом не накормят.

Мы поужинали по наводке местных жителей в ресторанчике Winstub (Grand’Rue, 9 – Главная улица). По эльзасской традиции, одной порцией можно успешно накормить двоих. Поэтому имеет смысл заказывать в компании разные блюда, чтобы поделиться и попробовать  Быстрое обслуживание, вкусные блюда по среднефранцузским расценкам туристических городов: закуска плюс второе блюдо – от 25 евро и выше. Не очень дешево, но, путешествуя по Эльзасу, совсем не обязательно питаться в ресторанах каждый день. Попробуйте «эльзасскую пиццу» - «фламмкухен» (в меню может быть по-французски - Tarte flambée, или просто flam). Очень вкусный и вполне заменяет обед. Это плоская тоненькая лепешка. Традиционно ее покрывали начинкой из лука, бекона, мягкого сыра, сметаны. Но сейчас, по аналогии с пиццей, есть фламмы с разными начинками, морепродуктами и пр. Особенностью остаются сметана (или сливки, мы не очень поняли), которой смазывают лепешку - вместо томатов, например, как в пицце. Фламмы предлагаются в большинстве ресторанов, по цене от 10 евро.

После ужина еще погуляли, а пить кофе все те же здешние прохожие отправили нас в булочную-кондитерскую Vilmain (Grand’Rue, 58. Кстати, кажется, в Риквире тоже видели ее вывеску). Но, думаем, не ошибемся, если скажем: почти в каждом встречном заведении такого рода сладости во Франции отменные – по крайней мере, для нашего российского вкуса. Местные жители еще как-то различают кондитерские по классу. Но нам выпечка во всех, куда заходили во время путешествия, казалась неотличима от домашней. Традиционный эльзасский пирог – «кугелькопф» («круглая, или шарообразная, голова»). Тесто напомнило кулич; сверху пирог обсыпан очень сильно обжаренными, хрустящими орехами (если проблемы с зубами – осторожно, но орешки легко снимаются). О французских эклерах осведомлены все. Шоколад здесь тоже высокого качества, часто сделанный вручную «от шоколатье» - но тогда и довольно дорогой. Вообще, «кондитерку» во Франции можно выбирать, тыкая пальцем в витрину с закрытыми глазами – все вкусно

Следующим пунктом программы была закупка вина. Из сортов на слуху больше эльзасский рислинг, но очень приятный, необычный вкус и у гевюрцтраминер – это пряное сладкое вино (традиционно подается с фуа-гра), и мускат, и пино-гри: выбирайте по предпочтениям. Мы отправились в лавку производителя, которого опять же посоветовали добрые рибовилльцы. И хочется сказать им спасибо, напиток был действительно прекрасного качества. Но увы, винодел поделился с нами, что в нынешнем году сворачивает здесь свою многолетнюю торговлю и перебирается, кажется, в Бельгию. Поэтому посоветовать его не сможем. Выбор в Рибовилле, как и повсюду в Эльзасе, в любом случае огромный, и без вина уехать невозможно.

Конечно, совсем игнорировать в Рибовилле достопримечательности города мы все же не смогли. Правда, после Кольмара и Риквира он уже не очень поражал архитектурой, но очаровал милыми улочками все равно.

На заднем плане за городом виднеется замок Ульрихсбург.

В следующий раз расскажем немного о легендах старинных городских зданий, почему в первое воскресенье сентября нужно увидеть шествие Праздника менестрелей, какие три замка и другие достопримечательности находятся совсем рядом с городом.

Флейтист – символ этого городка. Здесь некогда жил покровитель уличных музыкантов – менестрелей. Праздник, посвященный им, проводится до сих пор ежегодно (читайте в продолжении).

Продолжение Город Рибовилле: «Эльзас – это праздник»